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Compost casero para el huerto en terrazas,jardineras etc..
01/14/2013 - Variedades
Temas:
Jardin

El compost sirve para mejorar la tierra del jardín y alimentar a las plantas sin tener que usar posteriormente abonos químicos que revierten en las aguas residuales que a su vez va al suelo con lo que ello conlleva. El compost es el corazón de todo huerto biológico.

Con la adición de compost, los suelos arenosos retendrán más agua y los arcillosos desaguarán mejor, facilita la penetración profunda de la raíz, permitiendo un menor cuadro de plantación. Para elaborarlo se aprovechan tanto residuos vegetales del jardín si se tuvieran o de los restos de las jardineras en las que tenemos plantas ornamentales, nuestro propio “Huerto” urbano, así como los restos orgánicos del hogar; es decir: ES UNA MUY BUENA FORMA DE RECICLAJE.

La proporción que se obtiene es aproximadamente: por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono.

El compost se puede aplicar al suelo en cualquier momento ya que no quema las raíces de la planta.

RESTOS QUE PODEMOS USAR:
1) Del jardín:
Hojas, césped, paja utilizada como acolchado, ramas podadas, serrín (siempre y cuando se añada nitrógeno adicional), etc.

Las malas hierbas sólo si son anuales y no lleven semillas, porque las perennes que tienen estolones (ej. grama) bulbillos (ej.: junicia) o rizomas pueden mantener su viabilidad y brotar.

2) De casa:
Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluido, cáscara de huevo, (aunque no en exceso, ya que en ese caso la aportación que hacemos de Nitrógeno será demasiado elevada, lo cual no nos interesa), frutas, verduras y hortalizas.

Periódicos no impresos en color, yogures caducados ya que favorecen la, actividad de bacterias, hongos y otros micro-organismos, papel de cocina, etc.

TODO ELLO BIEN TROCEADO; por lo que es recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición. En el caso de no tener una dejar las ramas más finas para compost y las gruesas para barbacoa.

El tamaño del residuo influye en la velocidad de descomposición. Las partículas menores tienen más superficie para ser atacadas por los micro-organismos. Un método barato es pasar la máquina de cortar el césped por las hojas caídas de los árboles, el resto de poda y demás restos. De este modo obtendremos una reducción en tamaño, que nos permitirá mayor carga en el compostador y aceleraremos el proceso de compostaje, para que se descompongan y fermenten.

QUÉ NO DEBO ECHAR:
• Carne, huesos, pescado, Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos pues producen malos olores y putrefacción
• Los excrementos de animales domésticos y de personas. Llevan patógenos.
• Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Por la toxicidad.
• Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos, vidrio, tetrabrik, etc.
Los restos de césped son generalmente altos en nitrógeno, (mezclados adecuadamente con las hojas aumentará el ritmo de la descomposición de ambos porque los micro-organismos requieren una cierta cantidad de nitrógeno para su desarrollo).

Las hojas caídas de los árboles, paja, serrín, papeles, hojas secas, etc. tienen mucho carbono y poco nitrógeno (por lo que habrá que añadir nitrógeno adicional. Sugerencia: Usar nitrificante EMISON N - 14)

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Flor de Pascua (Euphorbia pulchérrima)
12/12/2012 - Variedades
Temas:
Jardin

Es la planta por excelencia de la navidad. "Pulchérrima" significa "la más bella".

Imagen: FlorPascua.jpg Arbusto cuya altura puede variar entre 0,6 y 3 m, con grandes hojas dentadas de color verde oscuro (de 7 a 16 cm) y pequeñas inflorescencias amarillas. Las brácteas que forman la parte superior de la planta, pueden ser de color rojo, rosa, blanco verdoso, blanco amarillento, etc., ya que existen más de 10 variedades de colores, las cuales son a menudo confundidas con flores que realmente son hojas que rodean a las flores ( pequeñas vainas amarillas con negros estambres que salen del centro).

Es originaria de Méjico, más concretamente de la zona sur, donde el clima es tropical, con una temperatura media anual de 20-22 º C, precipitaciones abundantes en la época estival y escasas en invierno, por lo que se suele cultivar como planta de interior en el hemisferio norte, debido a que su época de mayor auge vegetativo es durante la época cercana a la Navidad.

Fuera vive muy bien en climas cálidos sin heladas o con heladas débiles (-2ºC) y llega a formar un arbusto grande de hasta 3 metros de altura.

Imagen: FlorPascuaDetalle.jpg CUIDADOS:

RIEGO: si el ambiente es seco, las hojas se caen. Durante el invierno, mantener la tierra húmeda, regando un par de veces por semana, durante la primavera cuando pierde “la flor”, disminuir el riego a una vez por semana. Es mejor que pulverizar directamente las hojas, para evitar el riesgo de infección por hongos, aunque si la calefacción está alta, se debe recurrir al rociado de las hojas, NO de las brácteas, que se manchan y decoloran, el agua que esté tibia, a la temperatura de la habitación, no muy fría.

SUBSTRATO: Crece muy bien en Compost y no debe olvidarse que tenga un buen drenaje.

PODA: una vez que hayan caído las hojas, se podarán los tallos dejándolos a unos 10 cm de la base. (Estos tallos se pueden usar para hacer esquejes y conseguir nuevas plantas). Usar guantes porque la savia blanca puede irritar los ojos y las mucosas por contacto. En caso de sentir irritación lavar la zona con abundante agua. Recubrir el corte con cera de vela para cerrar la herida del tallo.

Fertilizantes Ecológicos: el mejor es el humus de lombriz Líquido.

La falta de hierro pueden hacerle perder las hojas y pudrirse, se soluciona aplicando quelatos de hierro al suelo.

ENFERMEDADES de la Flor de Pascua

Botritis: es la ENFERMEDAD MÁS COMÚN, se caracteriza por las manchas en hojas, lo mejor es eliminar las hojas afectadas. Este hongo produce podredumbres y manchas grises y vellosas. El tejido pierde color, y muere.

Los fungicidas ecológicos más recomendables y que se pulverizan sobre las plantas, son: Extracto de ajo o extracto de cola de caballo

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CUPRESSOCIPARYS LEYLANDII
11/30/2012 - Variedades
Temas:
Jardin

Imagen: cipresEs el árbol más utilizado en jardinería para la formación de setos por su rápido crecimiento y fácil adaptación a todo tipo de terrenos.

Nombre científico, x Cupressocyparis leylandy, viene asignado con el siguiente criterio:
 Cupressocyparis, de Cupressus y Chamaecyparis, géneros de los que procede.
 Leylandii, en honor de C.J. Leyland, quien descubrió el híbrido.

Actualmente, mediante polinización artificial, se han obtenido diversos clones con ligeras diferencias en cuanto a color de las hojas, velocidad de crecimiento o porte. Planta SIN púas peligrosas. NO tóxica. Muy brioso y resistente a las enfermedades, a medida que van creciendo la adaptabilidad al terreno es más lenta.

MORFOLOGIA:

Altura: entre 20 y 25 metros
Tronco: Diámetro: 50-60 cm.
Hojas: Perennes. Se presentan en ramillos con forma de escama, ligeramente aromáticas. Son de color verde oscuro, algo más pálido en el envés, opuestas y decusadas en nudos muy próximos, persistentes, simples, de 1,5-3 mm longitud, escuamiformes, ovadas, de base ancha y decurrente, con una glandulita resinosa poco conspicua en el dorso, aplicadas a los breves entrenudos de forma que casi no se ve el tallo.
Flores:
Imagen: cipres Conos masculinos: solitarios, terminales, de 3-5 mm de longitud, con forma de ovoide y color amarillento.
Conos femeninos: solitarios, terminales y poco conspicuos
Conos femeninos maduros (piñas): de hasta 2cm de diámetro, con forma globosa, formados por cuatro pares de escamas seminíferas decusadas, leñosas, que se separan entre sí al madurar, dejando salir las semillas.
Semillas:
Se encuentran en conos de unos 2 cm de longitud, con 8 escamas de 5 semillas con diminutas vesículas resinosas. Al ser un híbrido las semillas son estériles.
Raíces:
No son muy agresivas solo los ejemplares muy grandes pueden levantar los ladrillos del suelo, pero sí son invasivas para otras plantas y cuando son grandes impiden el crecimiento de otras cerca de ellos. De todas formas al utilizarse en la formación de setos no suelen dar problemas.
Multiplicación:
Propagación por estaquillas semileñosas con talón a finales de verano, en lugar protegido del frío

CARACTERISTICAS:
Resistentes a: Heladas, Salinidad, Sequía media y Viento Poda: si se realizan podas de formación y mantenimiento regulares, a finales del verano o principio del otoño, admitirá bien los recortes y se evita tener que realizar podas fuertes o drásticas posteriores.
La poda de formación: se basa en dirigir la planta hacia su forma natural manteniendo la rama guía.
La poda de mantenimiento: consiste en realizar el aclareo y despunte de ramas y la limpieza de hojas secas. Si se desea cultivar como seto, es conveniente mantenerlo a una altura mínima de 2 metros

No es recomendable plantas muy grandes, de más de 1.50 metros, ya que y tardan más en enraizar. Plantas de 30 a 125 cm, son adecuadas para un rápido establecimiento del seto. Plantas más pequeñas estarán poco endurecidas con lo que suben las posibilidades de fallo. Tampoco las que vengan directamente de invernadero, son demasiado tiernas y susceptibles a las condiciones medioambientales

Para conseguir un cierre bien tupido, se deben plantar a una distancia de 60 cm a 1.00 metro unas plantas de otras, las distancias menores consiguen que el seto "cierre" antes y un menor vigor en la edad adulta, por tener menos luz y alimento disponible para cada planta. Una mayor distancia permite un mayor crecimiento de cada una de las plantas con un mayor gasto en mantenimiento por aumentar la frecuencia de las podas. Mejora mucho el crecimiento del primer año, si en el hueco de plantación aplicamos un abono de lenta liberación. Al ser de lenta liberación, los nutrientes se liberan cuando la temperatura sube, por lo que están utilizables en el momento en que la planta los precisa

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